Il fait beau aussi j'ai décidé de vous emmener en randonnée dans les mogotes, une spécificité de la vallée de Viñales.

La Vallée de Viñales blottie au cœur de la Sierra de Los Organos est située dans la province de Piñar del Rìo, près de la ville de Viñales.

Elle présente un bel exemple de relief karstique, sous la forme de mogotes, buttes montagneuses de calcaire émergeant de la plaine. Datant de l'époque des dinosaures, elles sont désormais recouvertes d'une épaisse végétation.

Des rivières souterraines ayant rongé le soubassement des roches, de nombreuses grottes se sont formées au pied des mogotes.

Prenez de bonnes chaussures et vos bâtons si vous en avez car une partie de la randonnée, pour atteindre la grotte de la vache, présente un peu de difficulté. Prêts, on y va !

Voici quelques exemples de mogotes qui s'élèvent au-dessus de la plaine. Pour atteindre notre grotte, il faudra grimper par un sentier assez escarpé à l'assaut d'une falaise.

Au départ de la randonnée, le chemin traverse une plaine agricole où les paysans cultivent essentiellement du tabac. Ça va du travail de la terre jusqu'à la récolte, voire la fabrication de cigares.

Vous remarquerez que le travail n'est pas mécanisé et que les bœufs participent aux activités humaines. 

Après plus d'une heure trente de marche, nous arrivons enfin à l'entrée de la grotte de la vache ainsi nommée, car, paraît-il, une vache y aurait été trouvée il y a bien longtemps. Cette grotte a la particularité de traverser entièrement la falaise  ce qui permet de redescendre dans la plaine par un autre chemin tout aussi difficile !

Après quelques centaines de mètres, nous arrivons devant une petite maison en bois. Sur son pas de porte, un vieux Cubain octogénaire, cigare au bec, attend quotidiennement le passage des randonneurs, ce qui lui procure un moment de grand plaisir avec la pose photographique à côté des touristes !

Le guide local qui conduisait notre rando, nous a expliqué que cet homme-là fait chaque matin le trajet que nous avons effectué pour atteindre la grotte puis venir à sa cabane. Son secret : "Une fois arrivé à la grotte, il boit un café bien arrosé de rhum et il fume un bon cigare ! Il a toujours un thermos pour le café et une bouteille pour l'arroser !"

Devant sa cabane, s'étend un grand champ de manioc. José, le guide local, nous montre cette racine comestible.

Après une petite pause, nous poursuivons sur un chemin beaucoup plus plat et praticable mais, sous un chaud soleil, jusqu'à l'apparition de ce qui pouvait, dans le lointain, ressembler à un mirage : une construction, bien à l'ombre d'un grand fromager.

En approchant, nous fûmes rassurés. C'était bien réel et, comble du bonheur, c'était un bistrot avec des boissons fraîches. Donc, pas d'hésitation : arrêt obligatoire.

Chacun passa commande en fonction de ses goûts : l'éventail allait du jus de fruit frais pressé aux différents cocktails dont les Cubains ont fait une spécialité.

Après cette halte rafraîchissante bien appréciée, nous avons terminé le petit kilomètre qu'il restait à parcourir avant de regagner le village de Viñales, point de départ de cette superbe randonnée d'environ 9 km.

Ça va, pas trop fatigués !

À bientôt pour une autre découverte de Cuba.

Le long de la route qui nous a menés à Saranda, la ville la plus au sud de l'Albanie, nous avons fait quelques haltes qui nous ont permis de découvrir quelques sites dignes d'intérêt.

À Porto Palermo, en longeant à pied le petit port de pêche et la plage, nous sommes allés jusqu'au bout du sentier visiter une forteresse qu'a faite construire au XVIII^e siècle, le gouverneur Ali Tebelin dit Ali Pacha (qui apparaît dans le Comte de Monte-Cristo). Elle offre une belle vue sur la baie. 

Nouvel arrêt un peu plus loin pour voir la grande plage de Borsh qui apparaît en contrebas un peu à contrejour. Cette bourgade est surtout connue pour sa plage, la plus longue de la région et pour ses innombrables sources glacées qui descendent de la montagne. Le guide nous invite à aller nous promener vers l’arrière du bar. De l’eau venue de la montagne coule en quantité avec un fort débit et forme des cascades. Le spectacle offert est assez plaisant. L’Albanie est un pays très riche en eau.

Nous arrivons à Saranda à 11 h 30. Le chauffeur nous dépose et c’est à pied que nous allons découvrir la ville. Nous nous dirigeons vers le port et allons suivre tout le front de mer bordé de bars, hôtels, restaurants et petites boutiques de souvenirs. Notre chauffeur nous attend à l'extrémité de la promenade à proximité de l'hôtel où nous logerons le soir.

Le chauffeur nous conduit au restaurant, sur la route de Butrint où nous devons passer une partie de l'après-midi. Nous sommes installés en terrasse au-dessus d'un site idyllique. Le repas, commandé par l'agence de voyage, était délicieux.

Ensuite, direction le site archéologique de Butrint. Avant d'y arriver nous longeons un grand lac, le lac de Butrint, dans lequel on élève des moules.

Et, nous arrivons enfin au site de Butrint. Placé au cœur du parc national de Butrint,le site est un véritable enchantement où la nature luxuriante se mêle aux riches vestiges grecs, romains, byzantins et vénitiens.

Renfermant de fabuleuses réalisations architecturales, Butrint est à la fois une merveilleuse ville historique et un beau site archéologique unique. Fondée par les Grecs, elle fut occupée par différentes civilisations et divers empires avant d’être totalement abandonnée à la fin du moyen-âge. Elle représente une belle concentration de monuments : des habitations, des bains romains, son lac, ses chapelles, etc. On y trouve d’impressionnantes variétés de sites archéologiques, de ruines bien restaurées dans un environnement unique. Le site est classé depuis 1992.

La visite achevée, nous sommes allés nous installer à l'hôtel. Après une petite promenade à pied dans Saranda, nous avons retrouvé notre guide et notre chauffeur pour aller à la forteresse qui domine la ville et assister au coucher de soleil, avant d'aller dîner.

 Les nuages annoncent l'arrivée de l'orage qui a éclaté dans la nuit.

Mon carnet de voyage s'arrête sur cette photo. Vendredi soir, vous découvrirez beaucoup plus de sites et de villes. Il fallait que je conserve un peu de suspense pour que vous ayez envie d'en savoir plus sur ce pays qui nous a charmés.

Alors, à vendredi, 20 h 30, à Saint-Christophe-sur-le-Nais, à la salle socio-cultuelle "Le foyer". C'est gratuit !

Arrivés à Vlorë la veille, en fin d'après-midi, c'est avant notre départ pour l'étape suivante que nous faisons un petit tour de ville.

Vlorë est l'une des villes les plus anciennes de l'Albanie. Elle a été fondée au VIe siècle en tant que colonie grecque appelée Aulon. C'était un port important de l'Empire romain. 

En 1851, la ville fut gravement endommagée par un violent séisme. C'est ici qu'Ismaïl Quemali proclama l'indépendance de l'Albanie le 28 novembre 1912, pendant la première guerre balkanique.

Nous quittons l'hôtel à 9 h, après avoir fait connaissance de Dritan, notre nouveau guide. Dans le centre ville règne une animation assez intense. Le chauffeur nous emmène sur une colline qui domine la ville et nous permet d’en avoir de belles vues.

Quelques kilomètres après Vlorë, le guide nous signale que la mer Adriatique cède la place à la mer Ionienne et la côte sableuse est remplacée par une côte rocheuse. Puis, la route s’éloigne du bord de mer et entame la montée d’un col qui culmine à 1050 m.

Au sommet du col, le chauffeur nous propose une marche de 20 mn pour aller admirer un beau panorama. Au terme de cette petite rando rendue parfois glissante à cause des aiguilles de pin sur les pierres, nous avons effectivement une belle vue. Le guide nous explique que c’est dans cette crique  que Jules César a combattu et vaincu l’armée de Pompée de retour de Dyrrhachium, l’actuelle Durrès. Le col est d’ailleurs appelé col « Jules César » en souvenir.

Après le déjeuner pris en bord de mer, nous allons à Dhërmi, village à flanc de colline, avec une vieille église perchée, but de notre promenade. Le chauffeur nous dépose au bas du village et, c’est à pied, à travers des rues et ruelles en travaux, que nous accédons à la vieille église orthodoxe perchée qui date du XIVe siècle et qui renferme de nombreuses fresques. Le but de notre visite est atteint !

Du haut du village, nous avons une belle vue sur la côte.

Notre route se poursuit jusqu'à Himarë, petite station balnéaire, où nous devons passer la nuit. Une fois les bagages déposés dans la chambre d'hôtes, nous allons découvrir un autre village perché, Pilur.

Quand nous revenons à Himarë, petite ville située face à Corfou, le soleil commence à décliner...

À 8 h 30, nous sortons de l’hôtel pour aller au musée. Nous traversons le bazar local qui s’étale tout au long de la rue qui mène à la forteresse. Il y a de nombreuses petites boutiques qui regorgent d’artisanat local mais aussi de babioles made in China. Comme il est encore tôt, elles sont fermées et nous pouvons circuler facilement.

Nous arrivons à la forteresse et nous nous promenons à l’intérieur en attendant que le musée ouvre. Nous avons de belles vues sur la ville de Kruja.

La visite du musée dédié à Skanderberg, héros national, terminée, nous quittons Kruja pour Berat avec un arrêt à Durrës, ville touchée récemment par le dernier séisme survenu en Albanie.

Mauvaise surprise au réveil : il pleut. Notre balade va-t-elle être annulée ? Vers 8 h 30, une éclaircie semble se dessiner. Les poules commencent à sortir, c'est bon signe. Vers 9 h 30, nous quittons notre ferme auberge pour un site remarquable et qui se mérite, l'Oeil bleu.

Pour la première partie du trajet, nous suivons le même chemin que la veille mais lorsque nous traversons la rivière sur une passerelle, l’itinéraire change. Il existe deux solutions pour traverser la rivière, la nouvelle passerelle (notre choix) ou sur de gros tuyaux accessibles après avoir escaladé un gros rocher. Ensuite, nous suivons des sentiers plus ou moins larges, plus ou moins abrupts et cheminons près de la rivière, au fond du canyon. Nous traversons de superbes paysages. 

Nous arrivons à proximité du dernier village de la vallée. Il y a une centrale hydraulique. La gorge s’est élargie et un pont en béton nous permet de traverser la rivière. Un petit moulin restauré avec des fonds de l'ONU apparaît et Klodi précise que l’on s’y arrêtera au retour pour voir l’intérieur.

Nous traversons le village dont la plupart des maisons sont vides et ruinées. Le sentier passe dans les prés et nous devons souvent escalader pour aller d’un pré à l’autre. Nous arrivons sur un grand espace plat où se trouvait l’école qui n’est plus qu’un bâtiment en ruines et apercevons de l’autre côté de la rivière, un bar restaurant.

Un sentier pentu nous permet de dominer le site et de découvrir une gorge très encaissée où l’eau est d’un bleu profond. Nous croyions que nous étions au terme de notre balade mais non. Le plus dur restait à faire.

Un peu plus loin, des rochers plats formant des marmites offraient un beau point de vue.

Après ce petit arrêt, il fallut poursuivre pendant encore une heure, sur un sentier de plus en plus accidenté,  avant d’arriver au superbe site de l’ Œil bleu avec le soleil. Un panneau très officiel nous annonçait le chemin à suivre pour les 500 derniers mètres ! En regardant bien, on peut y lire, en anglais phonétique façon albanais "BLU Aj" ou si vous préférez "Blue eye"! Au-dessous, c'est le nom du restaurant.

Une fois enfin arrivés, après 10 bons kilomètres et près de 3 h 30 de marche, nous nous installons pour déjeuner dans un espace au-dessus du site, avec une belle vue sur cet Œil bleu. il faut savoir que tout ce qui arrive ici au niveau ravitaillement, matériel et matériaux, se fait à pied, à dos d'homme, aucun véhicule ne pouvant y accéder !

Puis, nous avons pris le chemin du retour et, après le village, nous avons poursuivi sur l'autre rive de la rivière, moins bucolique mais plus rapide, quoique bien accidentée malgré tout. À un endroit, Klodi nous a fait prendre un raccourci pour éviter un lacet, mais nous en avons bavé : sentier étroit, très pentu, avec des pierres instables !

Il était 17 h 30 quand nous sommes rentrés à notre auberge avec 20 km dans les mollets ! De quoi être fiers de notre exploit !